你有没有过这样的经历：寒冬清晨钻进冰冷刺骨的车厢牙齿打着颤手指发僵脑子里只有一个念头赶紧打着火把暖风开到最大！方向盘冻手座椅冻腿你哆哆嗦嗦地拧动钥匙听着发动机发出一声沉闷的嘶吼然后立刻挂挡一脚油门冲进寒风里。心里还盘算着得快点儿让水温上来让车里暖和起来。这个场景是不是熟悉得不能再熟悉了？我敢说十个人里有九个半都是这么干的。你可能不知道就这个你以为“天经地义”的操作正在悄悄“折损”你爱车的寿命甚至为你的行车安全埋下了不小的隐患。你每个月辛辛苦苦还着车贷定期给它做保养却在这最关键的“第一分钟”上用错了方式。
网上总有人说：“都什么年代了还热车？那是化油器老车才需要的事儿！”这话听起来挺有道理技术进步了嘛。另一波“老司机”则会语重心长地告诉你：“不热车？伤发动机！至少得怠速十分钟等水温表动了再走。”公说公有理婆说婆有理到底谁对谁错？今天咱们就把这事儿彻底掰扯明白。先说结论：上面两种说法都只说对了一小半核心都错了。完全不懂车和“太懂车”有时带来的结果可能一样糟。
问题的核心根本不在“化油器”还是“电喷”而在于一个你看不见摸不着的东西机油。你的发动机内部可不是干磨的全靠机油在金属部件之间形成一层油膜起到润滑、清洁、散热的作用。车辆长时间停放后无论是停了一夜还是几个小时发动机里大部分的机油都会因为重力作用流回到最底部的油底壳里。这就好比一瓶蜂蜜静置久了稠的部分都沉到了瓶底。这时候发动机上半部分的气缸、活塞、凸轮轴这些地方几乎是处于“缺油”的“半干旱”状态。低温尤其是零度以下的严寒会让这个情况雪上加霜。机油的粘度会随着温度降低而急剧增加变得更粘稠流动性更差。你可以想象一下在夏天像植物油一样流动的机油到了冬天就变得有点像黏糊糊的糖浆。
所以当你拧动钥匙、发动机启动的那一瞬间是最“伤车”的时刻。曲轴飞速旋转带动活塞在气缸里做高速往复运动而粘稠的机油还艰难地趴在油底壳里需要机油泵花费比平时更大的力气才能把它泵送到几米高的发动机顶部。这个输送过程需要时间。在机油完全到位前的这几秒甚至十几秒里发动机内部的核心部件是在缺乏充分润滑的状态下工作的金属表面会发生轻微的“干摩擦”。一次两次无所谓经年累月每天冷启动都来这么一下磨损就会一点点累积。有研究数据显示发动机一生中超过80%的磨损都发生在冷启动后的短短几分钟内。这可不是危言耸听是实实在在的机械损耗。
那么原地怠速十分钟等到水温表指针抬头是不是就万无一失了呢？这又走到了另一个极端。现代汽车的发动机控制单元为了尽快让三元催化器达到工作温度、降低冷启动排放在启动后的头几十秒到一分钟会自动提高怠速转速（通常能到1200转/分钟左右）并加浓喷油。如果长时间原地怠速发动机处于低负荷、低温状态燃油燃烧并不充分非常容易产生积碳。积碳这玩意儿就像发动机血管里的“血栓”会附着在节气门、喷油嘴、进气门背面导致油耗增高、动力下降、怠速抖动。而且原地热车只有发动机是热的与车轮相连的变速箱、差速器里面的齿轮油依然是冰冷的传动系统并没有得到预热。你等于只暖热了“心脏”而“四肢”还是冰冷的这时候一挂挡就走对传动部件同样不友好。
所以正确的“预热”逻辑不是“热发动机”而是“热机油”并让全车的油液都循环起来。它应该是一个动态的、循序渐进的过程。具体怎么做？你上车后别急着踩刹车点火。先不踩刹车按一下或两下启动按钮让车辆全车通电进入自检状态。这时候你会看到仪表盘上所有的故障灯瞬间亮起像一场灯光秀。这个过程大概持续30秒别嫌麻烦。这30秒里车辆的电脑在进行自检油泵也开始工作初步建立起油压让那粘稠的机油能有机会往管道里爬一爬为接下来的启动做好润滑准备。
自检完成大部分故障灯熄灭后再踩下刹车正式启动发动机。启动后你可以看到转速表指针会瞬间跳到1000-1200转左右并维持在这个高位。这时候请你系好安全带调整一下座椅和后视镜连上手机蓝牙选一首今天想听的歌。做完这些差不多也就是30秒到1分钟的时间。你再低头看看转速表会发现指针已经悄悄地、平稳地回落到了一个正常的区间大概是800转左右。这个“回落”的信号非常关键！它意味着发动机的电脑已经认为初始暖机程序完成了机油压力已经建立润滑基本到位可以进入下一阶段了。
好现在可以挂挡起步了。切记这不是让你撒欢儿开的信号。在接下来的3到5公里或者头5到10分钟的车程里请保持温柔的驾驶风格。手动挡车尽量让转速保持在2000转以内换挡；自动挡车请轻柔地踩油门避免那种“一脚踹”的急加速。让车辆平稳地、低速地行驶。这个阶段叫做“动态热车”。低速行驶的负载比原地怠速更能让发动机快速、均匀地升温。同时车轮的转动也带动变速箱、传动轴、轮毂轴承里的齿轮油或润滑脂开始循环和升温让整个传动系统都“活”过来。你会发现用这种方式水温表上升的速度远比原地干烧要快得多。通常开出去两三公里水温指针就能从最低点开始动弹指向正常区间（通常是90℃）。直到水温表指针稳稳地指向了中间位置你的爱车才算真正“热身”完毕这时候你才可以随心所欲地驾驶享受它应有的动力。
除了这个核心的启动预热流程天冷开车真的不是打着火就能高枕无忧。有几项安全检查如果你漏了可能比不热车还要命。第一项轮胎。你知道吗温度每降低10℃轮胎的胎压大约会下降0.07-0.14 bar。头天晚上停车时胎压还是2.经过一夜寒冬早上可能就只剩2.2甚至更低了。胎压不足有多危险？它会导致轮胎与地面的接触面积形状改变加剧轮胎两侧的异常磨损。更直接的是在湿滑甚至结冰的路面上胎压不足的轮胎接地面积虽大胎面无法保持最佳形状抓地力反而会下降刹车距离会显著变长。你应该在车上常备一个可靠的胎压计每个月至少检查一次冷车胎压（就是停车至少三小时后测量的胎压）并按照驾驶位门框B柱上贴着的厂家标准值来充气。通常家用车的标准冷车胎压范围在2.3-2.5 bar之间。同时用眼睛看用手摸检查轮胎侧面和胎面有没有鼓包、扎钉或者老化产生的细密裂纹。如果轮胎花纹的磨损已经快接近沟槽里的那个“磨损极限标记”了别犹豫为了你冬天的安全该换就换。在常年积雪结冰的地区一套真正的冬季轮胎其抓地力提升不是一星半点那是救命的装备。
第二项视线。早上起来前挡风玻璃上一层厚厚的霜或者干脆是一层冰。很多人的第一反应是回家烧一壶热水浇上去。快停下！这个动作的危险性极高。零下十几度的玻璃突然被80-90度的热水猛烈冲刷内外温差极大热胀冷缩不均匀极有可能导致玻璃当场炸裂尤其是那些已经有细微石子崩痕的老旧前挡。正确的除霜除冰流程是这样的：启动车辆后立即将空调调到暖风模式风量开到最大出风口模式调成吹前挡并按下“前挡除雾”按钮（那个扇形的标志）。同时打开后挡风玻璃和外后视镜的加热功能（一般是方形带波浪线的按钮）。然后你可以下车用一张硬质的塑料刮雪板或者专用的玻璃除冰铲轻轻地将玻璃上的冰霜刮掉。切记不要用雨刮器硬刮否则会损伤橡胶条甚至烧坏雨刮电机。等车内暖风将玻璃内侧的湿气烘干外侧的冰也刮得差不多了再用雨刮器配合玻璃水清洁一下。说到玻璃水冬天一定要把它换成冰点低于当地最低气温的冬季防冻玻璃水比如-25℃甚至-40℃的。夏天用的普通玻璃水或自来水一夜之间就能把水壶和管路冻得结结实实你一旦喷水要么烧坏水泵要么冻裂水壶维修起来既麻烦又花钱。
第三项容易被忽略的电瓶。汽车电瓶是个“怕冷”的娇气鬼。它的最佳工作温度在25℃左右一旦环境温度降到0℃以下其内部的化学反应速度就会变慢导致实际可输出的电量大幅下降。一个在夏天还能正常使用的电瓶到了冬天可能就只剩下60%-70%的容量。如果你的电瓶已经使用了超过3年那么在寒冷的早晨你可能会遭遇最尴尬的情况：拧动钥匙只听到“哒哒哒”一阵无力的响动或者仪表盘灯光疯狂闪烁发动机却怎么也转不起来电瓶亏电了。怎么判断电瓶状态？除了年限你可以在启动时留心听声音。健康的启动应该是一两秒内干脆利落地着车。如果启动时间明显变长起动机发出“吭哧吭哧”很费劲的声音甚至仪表盘在启动瞬间会变暗甚至熄灭那就是电瓶“体力不支”的明确信号。入冬前最好去维修店用专业设备检测一下电瓶的健康度和剩余电量别等它把你扔在半路上再后悔。
还有一个小细节关于暖风。很多人抱怨冬天暖风不热或者热得很慢。你要知道汽车暖风的热量本质上来自发动机冷却液的热量。冷却液在发动机里被加热流经仪表台里面的一个小散热器（暖风水箱）鼓风机把空气吹过这个热的散热器就变成了暖风。所以暖风不热的根本原因通常是水温没上来。这又回到了我们最开始说的“动态热车”。如果你原地怠速十分钟发动机负荷低产生的热量少水温上升自然慢如蜗牛。而采用低速行驶的“动态热车”发动机负荷增加水温上升速度会快很多暖风自然也来得快。如果水温正常了暖风还是不热那可能是暖风水箱堵塞、空调风门翻板电机故障或者冷却液循环有问题需要去检查了。
最后说一个很多老司机都有的习惯新手往往忽略的点：冷启动后的通风。经过一夜的密闭车内的空气其实很不健康会积累一些内饰散发出的挥发性物质湿度也较高。一上车就紧闭车窗开暖风这些污浊潮湿的空气在车内循环容易让人昏昏欲睡也极易导致前挡玻璃内侧起雾。正确的做法是启动车辆在水温还没上来、吹的风还是凉风的时候先把两侧前车窗打开一条缝让车内外空气对流一两分钟。这样能快速排出污浊空气平衡内外湿度。等水温开始上升吹出温热的的风时再关上车窗打开内循环这样除雾效果会好得多人也更清醒。
这些事情听起来琐碎加起来可能也就花费你上车后的一两分钟。就是这一两分钟的习惯决定了你的发动机是在“喝油”还是在“喝血”决定了你在结冰的路面上能不能刹得住车决定了你会不会在一个寒冷的早晨因为电瓶亏电而耽误重要的行程。养车从来都不是在4S店花的那几千块钱保养费而恰恰是融在这些每日驾驶细节里的一点点耐心和正确的知识。你的车怎么对待你取决于你怎么对待它。尤其是在这个寒冷的季节别再用那些“想当然”的方式折腾它了。从明天早上开始试试看吧。
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